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Seide
Stichwortinformationen
für
die schnelle Übersicht
| Das
Textilkennzeichnungsgesetz |
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"Fasern,
die ausschließlich aus Kokons seidenspinnender
Insekten gewonnen werden" |
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| Die
Definition |
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Fasern aus
der Mittelschicht des Kokons der Seidenraupe |
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| Die
Historie |
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Seide
stammt ursprünglich aus China |
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gelangt ca:
200 v. Chr. von China nach Korea |
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kommt im
Jahre 552 n. Chr. nach Byzanz und von dort aus
ins südliche und mittlere Europa |
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In Europa wird Seide
zuerst in Italien und dann in Frankreich
industriell verarbeitet |
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| Die
Raupen |
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Maulbeerspinner
(Zuchtseide) |
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Maulbeerspinner
wird seit Jahrtausenden in in China (seit 3000 v.
Chr.), Japan und Indien gezüchtet |
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Tussahspinner |
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Sacrote oder
Eichenspinner |
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werden bei der
Zuchtseide durch heißes Wasser oder Wasserdampf
vor dem Schlüpfen abgetötet, damit der Kokon
als ganzes erzhalten bleibt und kein Loch durch
das Schlüpfen des Schmetterlings entsteht. |
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verfügen über 4
Drüsen am Unterkiefer (2 produzieren Fibroin,
die anderen sind für das Sericin verantwortlich) |
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| Der
Seidenfaden |
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besteht aus
zwei platten Fäden (aus hornähnlichem Fibroin) |
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beide
Fäden (Fibroin) sind von einer gemeinsamen
Hülle (Seidenleim - Sericin) umgeben |
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| Die
Produktion |
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Das Sericin
wird durch eine seifenartige Lösung entfernrt |
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Seidenzwirn
entsteht durch die Verdrehung mehrerer
Seidenfäden |
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Die
Abfälle der Seidenzwirnproduktion können zu
Bourretteseide oder Schappeseide versponnen
werden |
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Der Verlust des
Seidenleims wird teilweise durch Metallsalze
ausgeglichen (erschweren der Seide) |
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Überpari: Es wurden
mehr Metallsalze hinzugefügt, als Seidenleim
entfernt |
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Pari: Die Menge der
Metallsalze entsprechen der Menge des Seidenleims |
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Unterpari: Es wurden
weniger Metallsalze hinzugefügt, als Sericin
reduziert wurde |
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Für 1kg Rohseide
werden ca: 10-11 Kokons benötigt. |
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| Der
Kokon |
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Durchmesser:
20 - 25mm |
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Länge:
30mm |
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Form:
Eiförmig (männliche Kokons) bzw. 8-Förmig
(weibliche Kokons) |
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enthält ca. 800m
Seidenfäden |
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entsteht bei der
Verpuppung der Raupe zum Schmetterling |
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Bei Zuchtseide werden
die Raupen in Spinnhütten gebracht, die ideal
für den Bau eines Kokons sind |
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Die Kokons werden an
der Spinnhütte oder an ihrer Umgebung mit sog.
Flockseide befestigt |
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Der Bau eines Kokons
dauert ca: 3-4 Tage |
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Nur die hochwertigsten
Kokons werden für die Haspelseide verwendet |
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minderwertige Kokons
werden für Schappeseide verwendet |
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Abb1: Abhaspeln der Kokons |
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| Die
Eigenschaften |
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Feuchteaufnahme:
maximal 30% des Eigengewichtes (ohne sich feucht
anzufühlen) |
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Dichte:
1,37g pro Kubikzentimeter (nichtentbastete Seide) /
1,25g pro Kubikzentimeter (entbastete Seide) |
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entbastete
Seide ist einer der leichtesten Faserstoffe |
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Reißlänge: ca: 50 km
(entbasteter Faden) |
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Reißfestigkeit: 20 -
50 Rkm |
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Dehnung: 24% bei
Normalklima |
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Naßfestigkeit: ca: 85%
der Trockfestigkeit |
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edler Glanz |
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sehr weich |
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geschmeidig |
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knitterarm im
unerschwerten Zustand |
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gute Wärmeisolation
(im unentbasteten Zustand) |
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gute Färbbarkeit |
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Feuchtigkeitsanziehend
(hygroskopisch) |
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empfindlich gegenüber
Körperschweiß (Schweißflecken) Laugen und
Sonneneinstrahlung |
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Temperaturausgleichend |
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sehr fein (12-25
Mikron), neben Viskose die feinste Faser, die aus
natürlichen Polymeren besteht |
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sehr hohe Elastizität
(höchste aller Naturfaserstoffe) |
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| Die
Seidenarten |
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Maulbeerseide |
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Tussahseide |
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Bourette |
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Schappe |
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Cuitseide |
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Souple - Seide |
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Anaphe - Seide |
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Muschelseide |
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Ecrú - Seide |
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| Die
Maulbeerseide |
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auch als
echte, edle, reale oder Zuchtseide bekannt |
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Produkt des
Maulbeerspinners (ernährt sich von den Blättern
des Maulbeerbaumes) |
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wird als
Haspelseide verwendet |
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hochwertigste Seide |
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wird als Haspelseide
verwendet |
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hochwertigste Seide |
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| Die
Tussahseide |
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auch
Wildseide genannt |
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wird von
Kokons gewonnen, deren Schmetterlinge bereits
geschlüpft sind |
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ergibt ein
unregelmäßiges Warenbild |
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bastlos |
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sehr haltbar |
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| Die
Bourette - Seide |
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Entsteht
beim Kämmprozeß in
der Schappeseidenproduktion |
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Bourette -
Seide wird durch das Grobspinnverfahren gewonnen |
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unregelmäßig |
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noppig |
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stumpfer und fülliger
als Schappe - Seide |
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preiswert |
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| Die
Schappe - Seide |
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auch als
Florettseide bekannt |
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wird aus
den nicht abhaspelbaren Teilen des Kokons
gewonnen |
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wird durch
ein Verfahren weiterverarbeitet, daß dem
Kammgarnverfahren ähnelt |
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Abfallprodukt
(Kämmlinge) wird zu Bourette-Seide verarbeitet |
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| Die
Cuit - Seide |
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auch
als "Glanzseide" bezeichnet |
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sehr weich
und glänzend |
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zu 100%
entbastet |
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durch den Verlust des
Seidenleims entsteht ein Festigkeitsverlust |
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| Die
Souple - Seide |
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Naturseide,
die durch Seifenlauge teilweise entbastet wurde |
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Gewichtsverlust
durch den Entbastvorgang: ca: 8-12% |
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| Die
Anaphe - Seide |
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afrikanische
Naturseide |
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wird auch
Nesterseide genannt |
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aus kleinen
Kokons gewonnen |
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wird nur in der
Schappespinnerei gewonnen |
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wird teilweise als
Effektfaden in der Tuchweberei verwendet |
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| Die
Ecrú - Seide |
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nicht
entbastet |
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glanzlose
Rohseide |
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mit
künstlich gehärtetem Bast |
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| Die
Muschel - Seide |
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ca: 60mm
langer Faserbart von Steckmuscheln aus dem
Mittelmeer |
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schwer zu
gewinnen |
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| Die
Pflege |
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Waschen:
nicht-alkalische (Fein-)Waschmittel verwenden |
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Bügeln:
im leicht feuchten Zustand, aber nicht mit einem
Dampfbügeleisen (Gefahr von Wasserflecken) |
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Bügeln
der Tussahseide: im trockenen Zustand von links
(Um die Gefahr von Glanzstellen zu vermeiden) |
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Zum Schutz wird
empfohlen ein Schuzttuch zu beim Bügeln zu
verwenden |
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In Naturseideprodukte
sollten wenn möglich Schweißblätter
eingenäht werden |
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| Die
Seidenstoffe |
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Bourette |
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Chiffon |
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Crêpe de
Chine |
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Damassé |
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Duchesse |
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Organza |
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Satin |
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Taft |
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u.v.m. |
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| Der
Vergleich |
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Anteil an
der Weltfaserproduktion: weniger als 1% |
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Seide wird
oft als Vorbild für die
Herstellung von Chemiefasern benutzt |
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| Die
Anbaugebiete |
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Japan |
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China |
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Indien |
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Rußland |
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Brasilien |
| - |
Korea |
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| Die
Quellen: |
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Alfons
Hofer: "Textil-
und Modelexikon", 6. Auflage, Deutscher
Facherverlag, Frankfurt am Main, 1998 |
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"Das
neue Taschen Lexikon in 20 Bänden",
Bertelsmann Lexikon - Institut, Band 14 S-Sh,
Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh 1992 |
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Dipl.Ing.Päd.
Frank Geringswald: "Rohstofflehre I",
Skriptum, LDT Nagold, 1998 |
| - |
"Grosses
Handlexikon in Farbe", Lexikon Institut
Bertelsmann (Hrsg.), Gütersloh |
| - |
"Fachwissen
Bekleidung", Europa Lehrmittel, 4. Auflage,
Haan - Gruiten, 1995 |
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